Обустройство деревянного пола своими руками


Обустройство деревянного покрытия

Деревянные полы до сих пор считаются одним из самых здоровых (в смысле экологии) и распространенных покрытий, особенно в загородном строительстве. Однако их укладка требует определенных навыков и мастерства. Но сама технология отработана, что называется, веками.

Конструкция на лагах

Конструкция на лагах

Единственно допустимая технология укладки деревянного пола – на лаги, перекладины, устанавливаемые на основу пола. Они могут быть изготовлены из металла, полимеров и других материалов, но чаще всего применяется деревянный брус. Размеры сечения (как правило, прямоугольное, с соотношением сторон 1:1,5) подбираются разные – в зависимости от предполагаемой нагрузки.

К используемой древесине требования нежесткие. Поскольку фактура дерева будет скрыта половыми досками, используются недорогие виды хвойных пород (чаще всего ель, реже –пихта, сосна) отнюдь не высшего, а 2-3-го сорта. Единственное непременное требование по качеству – чтобы брус был сухой, с содержанием влаги в районе 15-20%. В противном случае лаги рассохнутся, и пол «поведет». Перед установкой лаги необходимо тщательно обработать антисептическими средствами дабы предотвратить гниение и порчу дерева жучками.

С помощью лаг прежде всего добивается абсолютно горизонтальная и ровная поверхность под половое покрытие, а также равномерное распределение нагрузки на участки пола. Кроме того, образующаяся между фундаментом и настилом пустота служит элементом вентиляции. Ее также можно заполнить утеплителем в виде минеральной ваты, керамзита, опилок, наконец, и провести под полом скрытые коммуникации (электропроводка, водопровод, канализация и т. п.).

Крепеж для полов

В качестве крепежа, используемого для установки лагов на фундамент, могут использоваться саморезы, анкерные гвозди, металлические уголки. Существует также регулируемый вид крепления, с помощью которого можно выставлять высоту лага непосредственно при его монтаже. Крепление на саморезах технологически проще, но в некоторых случаях (недостаточно ровное основание, тяжелый пол, повышенные нагрузки на него) такой способ может оказаться ошибочным. В любом другом случае саморезы – вполне приемлемый способ крепления лагов.

Наиболее распространенным основанием (фундаментом) для установки лагов является бетонная стяжка. Технология крепления лагов саморезами здесь следующая. Прежде всего на стяжку настилается гидроизоляционная пленка – с некоторым нахлестом на стены. В брусьях проделываются отверстия под пластмассовый дюбель, ответные высверливаются в бетонном основании. В них заколачиваются дюбели, в которые вворачиваются шурупы (или забиваются дюбель-гвозди). Рекомендуемое расстояние между крепежами – 0,5 м. Между основанием пола и лагами, скорее всего, местами останутся просветы.

Плотно притянуть брус к полу позволяет использование анкеров, представляющих собой удлиненные болты. Нижней частью они также вворачиваются в бетон и фиксируются гайкой. Лаг фиксируется гайками через просверленное в нем отверстие.

Металлические уголки крепятся к бетонному основанию на дюбель-гвоздях, к боковине лагов – саморезами.

Что касается расстояния между лагами. Шаг выбирается в зависимости от полового покрытия. Если это доска, то в зависимости от ее толщины. Для самой тонкой, в 20 мм, шаг должен составлять 20 см. Далее по нарастающей: доска 25 мм – шаг 60 см; 40 мм – 70 см; 45 мм – 80 см; 50 мм – 1 м. При фанерном половом покрытии расстояние между лагами должно быть 40 см, если толщина фанеры 15-18 мм, и 60 см для 22-миллимитровки.

В загородных домах часто бетонное основание отсутствует, и единственно, на что может опереться пол, — это земля. В таких случаях существует два варианта установки лагов: если хозяин решил обойтись без подпола, основанием для крепления могут служить квадратные столбики высотой в два кирпича и шириной 250 мм (основание – кирпич, верх – деревянный брусок). Естественно, они должны быть прочно установлены и выверены по горизонтали.

Если подпол вырыт, то под пол (извинения за каламбур) устанавливаются полноценные кирпичные или бетонные столбы.

Обустройство деревянного покрытия

Обустройство деревянного пола

Крепление деревянных полов к лагам следует начинать с закрепления на них пароизоляционного материала (например, пенофол). В противном случае жильцам есть риск со временем получить какую-нибудь инфекцию от прения древесины, а также испортить покрытие.


Как уже упоминалось, дерево очень восприимчиво к влажности, поэтому работы по укладке пола следует производить только в сухую погоду. Иначе в недалеком будущем скрип половиц будет обеспечен.

Полы могут настилаться в один или два слоя. В первом случае доска для пола жилого дома выбирается массивная, которая прикрепляется на шурупах непосредственно к лагам. Во втором – на лаги монтируется так называемый черновой пол из нестроганых досок, на который впоследствии накладывается финишное покрытие, как правило, из первосортных строганых досок более дорогих пород дерева или из клееного бруса. В качестве чернового слоя также может служить фанера.

Первая доска прибивается на расстоянии 0,5-1 см от стены (такой зазор должен быть обеспечен по всему периметру помещения; впоследствии, когда пол «уляжется», он закроется плинтусом). В современных отделочных работах применяется в основном шпунтованная доска, которая имеет на одной кромке паз, на другой – шпунт (выступ по всей длине). Первая доска укладывается шпунтом к стене и прикручивается шурупами к лагу. Последующие плотно подгоняются к предыдущим «шпунт в паз» с помощью подбивки молотком (киянкой) или через дощечку, чтобы не повредить кромку. В конце монтажа производится дополнительное уплотнение с помощью клиньев.

Следует иметь в виду, что если длина доски недостаточна для покрытия пространства от стенки до стенки, торцевые стыки должны находиться на лаге.

Кроме шурупов, в качестве крепежа можно использовать гвозди. Из вбивают слегка наклонно, в сторону предыдущей доски, а шляпку утапливают в древесину на миллиметр-другой. Но все-таки эстетичнее, да и надежнее, винтовое соединение, с помощью шурупов. Предварительно высверливаются отверстия немного меньшего диаметра; под головку шурупа – большего, т. е. производится зенковка. По окончании работ «притопленные» шляпки замазываются составом под цвет доски.

Крепление фанеры к деревянному полу

Очень часто бывает, что задача реставрации пола сводится к облагораживанию старого покрытия из досок, которые потрескались и рассохлись. В этом случае выровнять поверхность под дальнейшее финишное покрытие (ламинат, линолеум, та же шпунтованная доска и т. д.) можно с помощью фанеры.

Крепление фанеры к деревянному полу – задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что, как правило, старые дощатые полы покаты, то есть имеют уклон в одну сторону. Если он небольшой, для выравнивания вполне возможно обойтись подкладочными материалами. Если заметный, тогда придется перебирать пол с демонтажем половиц и выправлением лагов. В некоторых случаях потребуется замена, возможно, частичная, и тех, и других. При крепеже фанеры, которое выполняется, опять же или гвоздями, или шурупами, следует учитывать, что старые половицы не плоские, а имеют выгнутую поверхность по всей длине. Поэтому забивать или вкручивать крепеж необходимо по гребню доски.

Важно правильно выбрать фанеру. Принцип довольно простой: чем шире доски, тем толще должны быть листы. Другой показатель – качество материала. Для чернового покрытия вполне уместна недорогая фанера 2-4-го сорта (всего их пять, включая высший). Если же покрытие подразумевается финишным, под лак или покраску, подойдет только высококачественный материал.

Но не только сортностью определяется выбор фанеры. Пожалуй, важнее ее гигроскопические свойства, от которых зависит, подойдет ли такое покрытие для помещений сезонного проживания (дач), комнат с повышенной влажностью, частой сменой температур и т. п.

Существует несколько видов фанеры:

  • — ламинированная, где наружные слои обтянуты специальной влагозащитной и антивандальной пленкой;
  • — бакелитовая (БК, или дельта-древесина) – влагоустойчивая, прочная и внешне очень привлекательная;
  • — ФСФ, которая производится с добавлением фенольной смолы, отталкивающей влагу;
  • — ФБА и ФК, где для склеивания слоев шпона применяются обычные клеи.

По большому счету для обустройства полов в помещении пригодны только первые два вида фанеры, которые вполне влагоустойчивы и не выделяют вредных веществ. Из минусов, пожалуй, два: большой вес и высокая цена. ФСФ-фанера, несмотря на свои влагозащитные свойства, вредна для здоровья (фенольная смола токсична), поэтому для внутренней отделки ее использовать не следует. Ну а ФК и ФБА нетоксичны, но и не влагоустойчивы.

При использовании листов фанеры для укладки пола специалисты советуют дать ей «отстояться» в помещении в течение двух-трех дней, причем в вертикальном положении, чтобы восстановить первоначальную форму, которая может быть нарушена при транспортировке и хранении на складе.


Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосовало 1, оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте первый комментарий

Буду очень рад вашему комментарию или отзыву

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*